前些天到上犹陡水镇，看陡水水电站大坝放水泄洪。水从闸口喷泻，滚雪吐虹，浪拍长天。朋友说，以前涨大水时，陡水放水有几十斤上百斤的鱼摔出来，一时市靣上鱼价低贱，还以为是涨水把鱼给淹死了。在坝下待了一会儿，守坝待鱼，竟无所获，则找个地方游泳，再找个地方吃鱼。

陡水湖现在改名叫阳明湖了，但酒家仍喜以陡水湖鱼为号召。陡水湖鱼之美，在水质，在环境，尤其近年强化水质治理，严禁网箱养殖和投放饲料，鱼肉中“含饲率”显著下降，那数字已经吃不出来了，能吃出来的，是那一湖风月。

吃陡水湖鱼，通常有三款必选：干炸，石鱼或银鱼汤，洋鲣。这三样上来，再配点其他的，基本活齐了。

炸鲜鱼，选三寸两寸之鱼，剖开洗净，拖面粉而油炸，外酥里嫩，是为下酒上品。通常店家还会加炸些其他菜蔬，辣椒茄子冬瓜南瓜花，一样拖粉而炸，一起粉麦而登台。在上犹另有两种野菜，一般也不缺席：一种叫苦菜，苦斋，一种叫鱼香草，鱼香草学名罗勒，许多地方叫金不换，一同上刀山一道下油锅，过命的情谊，确实金不换。

许多年前，我开始在这片水域计算工龄了。薄暮时分，随当地人划一竹排，驭向湖间，或择一水深处，放下网罾，点燃松明，吸引鱼来。如此一夜可收十来斤石鱼。石鱼又叫千年鱼，一千年也长不大，长不盈寸。石鱼晒干，炒辣椒，炒酸豆角，极好下饭。石鱼汤为湖上一绝，但要活鱼才鲜美，汤色金黄，天光云影，管它在那徘徊呢。如今酒家石鱼汤未必现有，通常以银鱼汤代替。银鱼是太湖三白之一，说是西施变的，汤呈乳白色，也略有乳香。美食与美色美景相遇，喝两杯，有风从湖上吹来，江湖归白发，诗酒醉红颜，五十年就这么过去了。

洋鲣是陡水湖鱼的主打。鉴于叫洋芋的是土豆，叫洋辣椒的是秋葵，叫洋什么的肯定不是什么，叫洋鲣的就肯定不是鲣鱼。前不久觅食赣县大埠，此地桃江段为中华倒刺鲃保护区。问及乡领导，说就是洋鲣，洋鲣产卵喜欢急流浅滩石底河床，这段河道正好符合要求。我就还不知道这洋鲣怎么从桃江游到上犹江的。洋鲣肉质细嫩，最大特点是鱼鳞可食，鱼鳞通常是用来保护自己的，但洋鲣逆向操作，就很有点哲学大咖的样子。洋鲣红烧，一斤半左右的最佳，盛在鱼盘，欸乃一声山丹水碧，加上几片鱼香草，湖山风月一半就在这里。用公筷挑出连皮带鳞，请客人品尝，胶质饱满，肉感骨感匀称，舌尖上的艳遇，有谁还不解风情。洋鲣肉嫩刺少，少到可以边刷手机…，不对，任何时候都不要边看手机边什么的，把心定在当下，就是人生至味。

陡水湖还有其他的好鱼，我曾写过《陡水湖中的鱼》，此略。（左民山人/文）

编辑：刘　凝

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