馋死了，舌尖上的包米果

在上犹人吃的法则里，口味重于一切。上犹人怀着对食物的理解，在不断的尝试中寻求着味觉的灵感。

位于犹江河畔的城郭，因境内有大猷山，山下有犹水，昭宗天祐二年邑人卢光稠知虔州，议建上犹场，始得名上犹。上犹是一个客家人的聚居地，中原、海洋、内陆等各种文化的掺杂形成了特有的氛围和格局。上犹最著名的解放路，女人们靠着双手的合作，就构建起包米果的一条街。

肖阿姨围绕着包米果的生活清淡而辛苦。她最大的愿望是女儿能够考上大学去远方，虽然她从来没有念过初中。在田阿姨眼里，每一锅包米果都很珍贵。它们能够帮助自己供养子女，过幸福安稳的生活。

仲夏之晨，茗馨广场已经热闹非凡。田阿姨和女儿抓紧时间，赶在人们早餐之前进行最后的整理。包米果是早餐中永远的主角，酱油味子是品尝包米果的重要内容。

米浆是昨天磨的。客家人离不开水稻和大米。上犹是深山区，没有广袤的耕地，无法靠机械化获得更多的谷物，矛盾却在贫乏的耕地与小小的米粒上和谐的存在，客家人的辛勤获得了大自然的馈赠……

在馅子的提供上，茄子、番莆、萝卜、酸豆角是真正能够抗衡肉类的植物性食材。对于包米果爱好者来说，这相当完美。中国古人称赞素食有德，吃素食的人能安于清贫，而做包米果的人也懂得“顺其自然”。随着年轻食客的加入，馅子也慢慢增加了肉类的成分。

把茄子、番莆、萝卜、酸豆角切丁分别下锅翻炒，化为浓郁鲜香的哨子，普通的果蔬经过田阿姨的手，变成颜色各异的馅料，与即将出锅的米浆烫皮默契配合，造就了雪白鲜香的非凡味道，大量的碳水化合物也充分补充人们所需。在生存的匆匆脚步之余，这一盘代代相传的包米果，恐怕是客家人最普通又最美好的家常滋味……

聪明的客家人对竹木转换的运用得心应手。他们用山上的毛竹，经过能工巧匠的编织，做成了严丝合缝、滴水不漏的烫皮簸子，这是做一盘包米果必须的工具。事实上，这种转化的智慧在更为久远的年代里，就已经熠熠生辉了。

    米浆烫皮，是最能考验客家女人手艺的一道工序。昨晚石磨碾磨的米浆，温润如凝，雪白无瑕。勺子舀上一勺，倒入簸子里，细细的均匀旋转，入蒸锅。米浆在蒸汽中翻滚，不过几十秒，晶莹剔透的烫皮出锅了。

肖阿姨迅速从蒸锅中端出蒸熟的烫皮，又迅速放入另一簸子的米浆。对蒸熟的烫皮，田阿姨要趁热，横三下竖三下，把大大的烫皮，分割成小块，点入先前炒好的馅子，迅速的包裹起来。装盘时刷上金黄的茶油，一盘包米果已在清晨的阳光下热气腾腾了。

酱油和辣椒，是客家人不可缺少的调料。酱油粘稠、厚重，辣椒给力、刺激，再撒点葱姜末子，构成了客家人甜酸苦辣的人生。包米果蘸上这些酱油味子，此消彼长，互相调和。“酱油味子”，在客家人的生存史上独树一帜，数百年间，它成就了客家人餐桌上味道的基础。

饥肠辘辘的食客瞬间找到属于自己的美食，美味而优质的包米果被少量油脂激发出强烈香气，并将馅料香气尽数包裹，酱油味子为原本就香气四溢的包米果增加了更多的滋味，是这舒缓而平凡的日子里最好的慰藉与打发……

所有这些充满想象力的做法，它们所打造出的风味和对营养的升华令人叹为观止；并且形成了一种叫做非物质文化的部分，得以传承。